Audio & beeld

Badkamer betegelen

Vorige week maandag werd gestart met het afwerken van de badkamer op de tweede verdieping. Eerst moesten er nog enkele sanitaire leidingen (voor water, cv en afvoerbuizen) gelegd worden.


Alvorens te betegelen, leggen we eerst de ondervloer, met daarop een Schlüter®-KERDI doek die bescherming moet bieden tegen vocht dat eventueel via de voegen op de fermacell platen komt. Dezelfde doek zal ook gebruikt worden achter de wandtegels in de douche (zie lager).





Eerst wordt de vloer betegeld.




En vervolgens de wanden.



Hierboven zie je dat er op één tegel in de douche een kleurverschil zit. Deze tegel kwam zo uit de doos en in principe zou men hiermee terug moeten gaan naar de winkel, maar aangezien het kleurverschil niet al te groot is en het 'maar' voor de tweede badkamer is, hebben we besloten die moeite niet te doen. Je ziet ook nog een deel van de Kerdi-doek.

Als laatste wordt alles nog opgevoegd, maar daar heb ik nog geen foto's van getrokken.

Deadline fase 1 schuift 2 weken op

De deadline van fase 1 schuift met twee weken achteruit. De ramenman kan de werken toch niet uitvoeren tijdens de tweede week van september. Nieuwe richtdatum is maandag 21 september.

Op zich geen ramp, aangezien het einde van de werken op zolder in zicht is. Deze week zijn we begonnen met vloeren, tegelen en schilderen. Hierover lees je binnenkort meer. (Als ik ooit eens 5 minuten tijd had)

Van zodra de zolderverdieping klaar is, verhuizen we de slaapkamer naar boven en kunnen we de eerste verdieping klaar maken voor het uitbreken van de ramen en kunnen we ze ook bewoonbaar maken voor het tweede deel van de werken.

We zullen dus niet stil zitten en blijven gewoon aan hetzelfde tempo verder werken...

Fermacell ondervloer

Deze week was de tijd rijp om de ondervloer te installeren. We kozen ervoor om met Fermacell egalisatiekorrels en bijhorende vloerelementen te werken.

Dit omdat:
  • het gewicht ervan lager ligt dan een chape (we moeten alles 2 verdiepingen omhoog zeulen)
  • het een volledig droog systeem is, zodat je onmiddellijk de vloerbedekking kan leggen
  • het voor een prima geluidsisolatie zou moeten zorgen, aangezien de vloer dan "zwevend" gelegd is.
Alvorens te starten, moesten er eerst nog sanitaire leidingen gelegd worden en moesten de gaten in de welfsels opgevuld worden, zodat de egalisatiekorrels niet naar de onderliggende verdieping rollen. Dit opspuiten doen we eenvoudig met PUR-schuim.



Over het houten gedeelte leggen we een plastieken folie, zodat de korrels niet tussen de planken ontsnappen.


De korrels worden achteraan in de kamer uitgestrooid.



En vervolgens gelijkmatig verdeeld en op hoogte gebracht.





Dan worden de platen erop gelegd, aan elkaar gelijmd en tot slot geschroefd. Merk op dat de ondervloer de muren niet raakt, zodat contactgeluid niet van de vloer op de muur kan overgedragen worden.



Update: Door het hoogteverschil dat door deze ondervloer gecreëerd werd, moest ook de trap worden aangepast.

Vloerisolatie nodig? Vraag hier gratis offertes aan.

Domotica-zekeringenkast bekabeld

Afgelopen weekend werd de zekeringenkast bekabeld, inclusief de domotica-componenten.
Ziehier hoe we dit voor elkaar gekregen hebben. Een dikke pluim trouwens voor de installateur, want naar mijn mening heeft hij dit heel proper gedaan.

We hebben ervoor gekozen om de leidingen onderaan de kast te laten toekomen. Dit om twee redenen:
  1. De meeste leidingen lagen op de vloer op de verdieping van de kast, dus dat was het eenvoudigste.
  2. Om de hoeveelheid stof die in de kast kan vallen te beperken.
Deze Gardy Boxplus 24 met 3 DIN-rails zou voldoende plaats moeten bieden voor de aansluitingen van de bovenste twee verdiepingen van onze woning.

We hanteren volgend principe:
  • Aan de kant waar de 220V-kabels die naar de stopcontacten en de lichtpunten lopen, plaatsen we de rijgklemmen. In ons geval is dat dus onderaan. We plaatsen ook de aardingsklem onderaan de kast.
  • De middelste rail gebruiken we voor de domoticacomponenten.
  • De rail aan de andere kant van de rijgklemmen, gebruiken we voor de differentieel- en/of hoofdschakelaar en de zekeringen of automaten. Dit is dus de bovenste.
Het spreekt voor zich dat de automaat die zorgt voor de afzekering van de kabel tussen de bestaande kast en de nieuwe kast op het moment van installatie uit staat!

Hieronder zie je dat alle modules op hun plaats geklikt zijn en dat de 220V-kabels aangesloten zijn op de onderste rijgklemmen en op de aardingsklem.
We noteren welk lichtpunt / stopcontact of groep stopcontacten op welke rijgklem aangesloten is.


Op bovenstaande foto zie je ook hoe de kabel die van de andere zekeringenkast komt links bovenaan in de differentielschakelaar is aangesloten, hoe de zekeringen met elkaar verbonden zijn via de "kam" die eronder geschroefd is en hoe de eerste automaat van 10A de voeding van de bus afzekert. Voor de lichtkringen gebruiken we automaten van 10A, voor de stroomkringen naar de stopcontacten automaten van 20A.

Hieronder is de kast helemaal bekabeld, behalve het stopcontacten-gedeelte, aangezien deze toch nog niet geïnstalleerd zijn in de kamers.
Je kan zien hoe de zekeringen de domoticamodules afzekeren. Bij de Zennio-componenten die gebruikt zijn, zou je elke groep van 2 uitgangen op een aparte zekering kunnen aansluiten. Aangezien het bij ons om wat basisverlichting gaat, is dit niet nodig en sluiten we elke component op een aparte zekering aan. De dimmers (= de 2 rechtse modules) zijn mee aangesloten op de derde lichtkring.



Op bovenstaande foto zie je ook:
  • dat de buskabel doorlust van component naar component. (Onderaan de domotica-rail, de rode en de zwarte kabel tussen de modules.)
  • hoe de uitgangen van de schakelactoren (middelste rail) verbonden worden met de fasedraad van de 220V-kabels via de rijgklemmen (via zwarte kabel)
  • dat de nulgeleider rechtstreeks van de zekeringen op de rijgklemmen aangesloten worden. Op de rijgklemmen verbindt deze alle klemmen die op dezelfde zekeringautomaat aangesloten zijn. In ons geval werd dit ook via kleine kammen gedaan, waarvan sommige pennen afgebroken werden, zodat enkel de juiste klemmen doorgelust worden.
    Let op: Als je hier een vergissing maakt kan er spanning op de lijnen blijven als je de zekering uit zet!
  • dat er rechts bovenaan nog een groep rijgklemmen staat. Hier worden de analoge inputsignalen (raamcontacten, rookdetectoren, ...) op aangesloten. De onderkant van de klemmen wordt dan verbonden met de input-modules op de middelste rij.
Eens de kast helemaal bekabeld is, dient deze nog afgewerkt te worden:

Voor de middelste rail zou ik nog een afdekplaatje moeten halen.

En toen ging het deurtje dicht...



Opmerking: dmlights.be heeft een aparte rubriek met installatiemateriaal waar je bovenstaande componenten kunt terugvinden.

EIB/KNX


Waarom wij voor EIB/KNX als domotica gekozen hebben, kon je al eerder lezen.

Oorspronkelijk bundelde ik zoveel mogelijk informatie over EIB/KNX op deze pagina. De mogelijkheden van deze pagina waren echter vrij beperkt, waardoor ik op 1 september 2014 de website www.automality.eu heb gelanceerd. Ik tracht wekelijks extra informatie op die website te plaatsen, zodat je daar weldra alles te weten komt wat je over domotica moet weten.
Als je dit project wil steunen, mag je het bestaan van die website delen met al uw kennissen!

Aangezien onderstaande informatie vooral reclame voor sommige firma's betreft, zal niet al die informatie op automality worden uitgediept. De bedoeling van automality is dat de website zo onafhankelijk mogelijk blijft.

Webwinkels - installatie en verlichting

DM Lights



DM Lights heeft een groot aanbod installatiemateriaal zoals zekeringenkasten, differentieelschakelaars, zekeringen, kabels en inbouwdozen. Daarnaast hebben ze ook een groot aanbod aan verlichting. Alles met een zeer goede service en aan scherpe prijzen.

Lamp en Licht

9op10_NL

lampenlicht.be is ook één van de bekendere webshops voor verlichting. Indien u op zoek bent naar verlichting, loont het zeker de moeite om eens op deze website te zoeken.

Buitenverlichtingshop

Op zoek naar buitenverlichting? Deze coolblue-shop heeft precies wat u zoekt:

Webwinkels - domotica

eibmarkt

Mijn persoonlijke ervaring met eibmarkt is zeer positief. Ze hebben een groot productaanbod van verschillende merken aan zeer scherpe prijzen. De aanduiding van de voorraad en de verwachte verzenddatum waren bij al mijn bestellingen zeer nauwkeurig. Via onderstaand formulier kan je rechtstreeks zoeken naar producten op hun site, of onderaan deze pagina vind je rechtstreekse links naar sommige interessante producten. Indien u 'Duits' niet echt machtig bent, kan u de website ook naar het Engels omschakelen.
Zoek naar producten bij eibmarkt

knxshop.be

De website www.knxshop.be is de online shop van Domo Connect te Nijlen die het eerste deel van onze installatie heeft uitgevoerd. Domo Connect is een tijd exclusieve verdeler van Loxone binnen België geweest. Onze Loxone miniserver werd bij deze webshop besteld en correct en snel geleverd.

Leveranciers / Installateurs

Via Offrea.be kan je door 1 formulier in te vullen een offerte aanvragen bij meerdere bedrijven, en dit voor zowel Domotica als Algemene Elektriciteitswerken. De linkjes in voorgaande zin, brengen je onmiddellijk naar de juiste pagina.

Als je liever zelf aan de slag gaat, maar nog wat onzeker bent of je wel de juiste kennis hebt, kan je deze handleiding elektriciteit overwegen.

banner cursus elektriciteit


Hieronder vind je een overzicht van KNX-installateurs waar ik al goeds van heb gehoord.
Ken je er nog? Laat het via een reactie op dit bericht even weten en dan zal ik ze eventueel toevoegen aan dit lijstje.

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Kostprijs

Uiteraard is de kostprijs afhankelijk van uw installatie en van het feit of je deze installatie al dan niet zelf zal uitvoeren. Onderstaand lijstje zou je alvast een idee moeten geven van hoeveel e.e.a. ongeveer kost. De richtprijzen zijn voor basiscomponenten (dus geen design) en zonder plaatsingskosten en BTW.

Algemene Informatie

Officiële website: http://www.knx.org

Boeken over EIB/KNX:

  • Building Automation: Engelstalig boek over gebouwautomatisatie met een zeer uitgebreid hoofdstuk over EIB/KNX. Dit zou voldoende moeten zijn om de basis van het systeem te begrijpen. Te koop bij amazon.de en bol.com

 Forums:

Bekabeling en aansluiting

Hier een klein overzichtje van hoe je bepaalde componenten dient te bekabelen en welke componenten je ervoor moet voorzien:

Drukknop:

Hangt in de KNX-bus, al dan niet via een businterface.

Magneetcontact:

Wordt aangesloten op een analoge input. Elk magneetcontact dient dus apart naar de kast bekabeld te worden. Als je niet dient te weten welk magneetcontact precies "open" is, kan je die contacten in serie bekabelen. Dien je het wel te weten, kan je een kabel gebruiken waar meerdere aderparen in zitten. Je kan bijvoorbeeld een alarmkabel type 6x0.22mm² gebruiken om 2 magneetcontacten te controleren: 2 aders per raamcontact + 2 aders voor het sabotagecircuit van beide contacten. De sabotagecircuits van de verschillende magneetcontacten worden meestal in serie aangesloten.

Extra info:

Rookmelder:

Wordt bekabeld zoals een magneetcontact, maar je hebt 4 adertjes per rookmelder nodig.
Als je de rookmelder niet bekabelt, zal deze nog steeds signaal geven bij brand, maar uw domotica-installatie wordt daar dan niet van op de hoogte gebracht, waardoor je rookmelders dus niet aan elkaar kan koppelen en je geen alarm-berichten kan uitsturen (naar uw GSM bijvoorbeeld)

Opmerking: Aangezien je 4 adertjes nodig hebt per rookmelder, zou je ook gewone buskabel kunnen gebruiken. Let wel op dat je deze niet mee opneemt in de bus!

Zekeringenkast:

Het bekabelen van de zekeringenkast is een project op zich. Daarom wordt dit in detail beschreven via onderstaande link:

Funderingen controleren

Aangezien we tijdens de volgende fase een praktijkruimte voor een vrij beroep in de kelder willen onderbrengen, zijn we genoodzaakt om de tuin deels uit te graven, zodat er meer licht kan invallen in de kelder. Dit uitgraven brengt risico's met zich mee: de woningen en de terrassen van de buren zouden kunnen verzakken.

De architecte had daarom gevraagd om op enkele plaatsen in de kelder en aan de muren met de buren enkele putten te graven om te controleren hoe diep de fundering precies zit. De stabiliteitsingenieur kan op basis daarvan enkele berekeningen uitvoeren om te bepalen hoeveel extra fundering er nodig gaat zijn.

Voor de meetstaat en het lastenboek was het ook interessant om te weten hoeveel tijd de uitgraving precies in beslag zal nemen.

Dit is het resultaat van de test:

De achtergevel van de bovenverdieping -> steunmuur in de kelder

In de kelder werden twee putten gegraven onder de steunmuur waar de achtergevel van de bovenverdieping én het dak op rust. Het resultaat is een beetje verontrustend in die zin dat er letterlijk onder de muur gegraven kan worden op een diepte van nog geen twintig centimeter:

put 1:




put 2, een metertje verderop




Linker zijgevel achteraan

Aan de linkerkant van onze tuin grenst het uit te graven gedeelte aan het verhoogd terras van de buren. De foto's laten zien dat hier ook slechts tot een half metertje onder grond iets anders dan "aarde" te vinden is.



Rechter zijgevel achteraan

Aan de rechterkant van ons terras staat de muur van de keuken van de buurvrouw. Aangezien daar een volwaardig stuk woning staat, verwachten we ons aan een ietwat diepere fundering. Dit blijkt het geval te zijn, ook al is het beperkt tot 70 centimeter.
Aangezien we een halve verdieping van de tuin moeten uitgraven, zullen we ook hier extra stevigheid moeten voorzien tijdens de tweede fase van onze verbouwingswerken.









Update: lees hier het vervolg

Badkamertegels

Ziehier onze badkamertegel-aanwinst.


De linkse dozen bevatten dezelfde tegels als hetgeen je in het midden kan zien, maar dan zonder groeven.
De versie met groeven zal in de douche en aan de wastafel gebruikt worden.

Uiterst rechts zie je de vloertegels voor de badkamer en de hal.

Bezettingswerken Ytong

Een dag na de voorbehandeling van de ytong-muren, vonden de effectieve bezettingswerken plaats.

De stukadoor gebruikte Knauf pleistergips (goldband) om tegen de muren te smeren.



Bovenstaand goedje werd gemengd met liters water...
Volgens de bezetter zou dit na een week reeds te beschilderen zijn, aangezien deze pleister sneller droogt dan de bezetting op basis van kalk. Bij die laatste moet je immers enkele maanden wachten alvorens er een laagje verf op gezet mag worden.

Onderstaande foto's zijn de dag van de werken genomen. Je kan dus zien dat de muren nog niet uitgedroogd zijn.

Donderdag 6 augustus 2009





Vrijdag 7 augustus 2009





Met de warme temperaturen dit weekend, zie je nu duidelijk dat er nu al veel minder water in de muren zit. Uiteraard blijven alle dakramen open staan, zodat het verdampte water kan ontsnappen.

Gyproc en ytong wanden afwerken

Intussen zijn ook de andere gyproc-wanden dichtgezet en deels afgewerkt.
Dit is de voorzetwand in de andere kamer voor de muur van de buren.



Stopcontactkabel klaarleggen.

Stopcontacten en kabels voor twee netwerkaansluitingen. De kabel v.h. stopcontact lijkt vrij kort op de foto, maar dit is gezichtsbedrog.


Om de gyproc af te werken, wordt er eerst speciale tape in de voegen geplaatst.


Vervolgens wordt het boeltje dichtgesmeerd.
Als het droog is, wordt alles afgeschuurd en deze behandelingen worden enkele keren herhaald tot er een glad resultaat is.

Op onderstaande foto krijg je een zicht op de gyproc muur die aan de trap staat en zie je links dat de ytong-muur reeds voorbehandeld werd voor de bezettingswerken. Die starten normaal gezien morgen. De voorbehandeling houdt in dat alle bramen en lijmoverschotten van de muur verwijderd worden en dat hij nadien "geschilderd" wordt met soort primer, zodat de cellenbetonblokken niet al het water uit het bezetsel opslorpen.


De andere kamer ziet er momenteel zo uit:


Ook het stukje muur in de hal, zal bezet worden. Ook al is de zekeringenkast nog helemaal leeg, ze wordt toch afgeplakt, zodat het opkuisen nadien wat sneller kan verlopen.


De badkamer zal helemaal betegeld worden, dus bezetten is niet echt nodig.
Later deze week volgen er "witte" foto's...

Gyproc wand dichtzetten

Nu de leidingen doorgetrokken werden naar de eerste verdieping, kan de voorzetwand geïsoleerd en dichtgezet worden met gyproc.

Het elektriciteitsdoosje (waar in dit geval een buskabel in afgetakt wordt) wordt uiteraard eerst nog aan de muur bevestigd, vooraleer de isolatie ervoor te plaatsen.

Eerst wordt de schoorsteen dichtgezet met gyproc-platen van 12,5mm dikte. Vervolgens wordt het overige deel van de muur geïsoleerd.


En wordt de gyproc ervoor geplaatst. De hoogte van de stopcontacten / netwerkaansluiting werd met de laserwaterpas bepaald.
Als je de laserwaterpas op de hoek van de schouw plaatst, kan je ook op de dieper gelegen muur de paslijn zien staan.